В сердце Великого Княжества: из Витебска в Лиду
В связи с отсутствием снега на декабрьских улицах предлагаем вернуться в теплое лето и жаркие летние путешествия. Три витебские ребята авантюрное рванули из Витебска в Лиду через еще у десятку местечек – приключения, быстрые решения, экономия денежек (справаздачка добавляется ;). Присоединяемся к поездке виртуально и сушим, как говорят, шатры.
О ЗАМКИ, ПИВО И ВДОХНОВЕНИЕ…
Лето делала последнее веяние, а мы так и не отдохнули. Сессия, “Славянский базар”, какие-то подработки, а отчасти сидение перед одним из экранов: 54-сантиметровым или 17-дзюймовым. Как обычно, душа требовала экшна, пришлось ее удовлетворять во всех возможных позах. Вариантов оказалось немного: либо через горлышко “Столичной”, либо через дорогу. Ну или, упаси боже, через сочетание первого и второго. Путешествие подходило больше, ведь таким образом можно сделать романтический вид, якобы натхняешся на дальнейшую работу. А разве “натхнэнінг” не отдых?
Уже сколько времени в определенных кругах витебской молодежи (целых три человеческие единицы) в воздухе витала мысль о путешествие в сердце Гродненщины с обязательным улучэньнем в его гедымінаўскага фарпосту г. Лиды. Этот город со своим замком и… все. Действительно, только замком. Но тянуло нас туда, ведь среди витебских предложений редкий туристический маршрут включает в себя это место, а мы поклонники альтернативы во всех ее проявлениях. Скорее попадешь в ближний и не очень ближний Новогрудок или Гродно, Мир или даже Слоним-Жировичи, но не в Лиду. В очередной раз перед нами возник самый главный враг студента-путешественника – безденежье, его решили истребить, руководствуясь самыми дешевыми путями сообщения. К сожалению, они были не водными, а самыми что ни на есть железнодорожными. Слава богу, поезда в пивную столицу РБ доходят.
И чего мы только дорвались до этой Лиды?
Стартуем
Одним тем, что решили ехать через Барановичи, насмотревшись сначала на Новогрудок, Любчу (идея была слишком спакусьлівай: “Три замка за два дня!”), мы сильно предали городу-цели, за что он нам еще отомстить, причем довольно жестко, но об этом позже. А пока мы слишком смело экономим, приобретая билеты в общий вагон поезда Витебск-Барановичи, берем по знакомым палатку, спальники, едем в Оршу по 100-литровые рюкзаки, приобретаем продукты и садимся в вагон. Будете смеяться, но действительно в Витебске отечественные рюкзаки по 82 000 Br за экземпляр не найти. Пришлось ехать на их малую родину.
Витебск-Барановичи. Поезд-легенда, особенно его общий вагон с деревянными скамьями, форточками, что не открываются, замазанному сарцірам и огромной массой народа в любой день недели. На этот раз великолепная праваднічка, которая объявила войну няўдобіцам и грязи, сделала путешествие приятнее. “Случайно” грукнуўшыся головами с соседней девушкой, я не потерял шанса завести разговор и получить угрожающий взгляд ее отца. Дама оказалась умнее и телефонный номер был тайно передан через чек оплаты за мобильник. Подняла настроение до самих Баранков!
Подожди, а поляки тут были?
Были. Но в отличие от остальных “оккупированных” в 1921-1939 гг. местечек, в Барановичах та довоенная присутствие не ощущается. Убить свободное время, а Барановичи, прежде всего, крупная железнодорожная зал ожидания, можно в соседнем с вакзаляй Музее истории Барановичского отделения БЖД, особенно в его открытой части: копия первого паровоза на Беларуси, дрезины (ранее нат давали покататься, теперь адмазваюцца, мол, сломались), вагоны и паровозы за все 20 столетие, “партизанский” раздел – ну, рэльсы там, шпалы, боевые платформы… Причем вход свободный, то может было по случаю Дня железнодорожников? А вот цены на вокзальный клазэт в Барановичах высшие за минские.
Если есть пару часов, можно зьбегаць в другую часть города и полюбоваться местными шедеврами культовой архитектуры: Покровская церковь и Крыжаўзьвіжанскі костел. Редкий случай для Западной Беларуси, когда православная каменица впечатляет архитектурно и эстетически более католическую. К тому же, интерьер и фронтоны церкви отделывают мозаики из собора Александра Невского, что некогда стоял посреди Варшавы и был взорван в 20-х годах. Храм был одним из самых больших в Российской империи, а званьніца высотой в 70 метров – самым высоким зданием в городе, но в столице Польши его пространства буквально некому было посещать. После распада империи вопрос, что с ним делать, долго не стояла. Мозаики же авторства Васьняцова, Бруни попали в барановичский храм.
Следующая остановка в лидском направлении – Новоельня, такая Орша районного масштаба, отсюда можно и на Дятлова, и на Новогрудок. Через полтора часа и две с половиной тысячи белорусских долларов мы были на месте.
Сосны на огороде
Новоельня. День пошел на вторую половину, и надо было решаться с местом ночлега. Относительно небольшие поселки или деревни подходят для этого куда больше, чем городки. На наваельненскай железной дороге нам показали направление, в котором можно найти “и речку, и лесок”, но сначала мы дали прогулки по местности. Кроме изумленных лиц жителей, поселок встречал нас постоянными соснами, что растут буквально около домов, заборов и посреди огородов. На крыше местного костела с центральным крестом соседствует спутниковая антенна приблизительно таких же размеров.
По возвращении с “агледзінаў” в центре Новоельни около автостанции встретили автобус Минск-Зельва. Более остальное в его маршруте нас интересовало то, что он проезжал через Дятлова… Люблю быстрые решении! Правда, от водителя чуть не получили по шее, ведь он и так опаздывал, а тут три парня с тремя сталітровымі друзьями за плечами. Зато через 20 минут я был в мястэчцы, чью центральную застройку вместе с дворцами Санкт-Петербурга, замками Западной Украины я просмотров на изображениях 12-томной Всемирной истории архитектуры.
После прогулки от дятловского автостанции к центру сидели наверное половину часы на главной площади и упивалась ее архитектурными образами: столетние домики и почти чатырохвяковы Успенский костел. Потом впивались лидском квасом из бочки, которую пригоняют сюда специально за полсотни километров из соседнего района – хорошо берут. Вместе с квасом наш нехитрый обед в центральном парке Зьдзенцелы (это то же Дятлова, только по-польски) разьдзяляюць осы, и так будет и впредь, зато комаров я почти не заметил. Даже в лесу не пришлось пачкать палатку останками злобных насекомых, чем не может не радовать лето’2006.
Вернулись мы в “мэтраполію” Новоельня таким же проходным автобусом, дошли до леса, разложились, помылись в том, что на станции назвали рекой и, павячэраўшы макаронами на мінэралцы (даже соль не понадобилась), примерно в начале девятого (!) легли спать. Эпизод с применением перед сном опускается, ведь, как упоминалось ранее, дрынк и трэвэл – понятия несовместимые…
Высокое место
А девятого утра уже стартуем на Новогрудок. На автостанции в Новоельне посмотрели драку за масло и сыр, встреченные вместе с продавщицей из какого-то автобуса. Неужели городские и до сих пор проглатывают все достижения отечественной с/г? Но народ здесь хороший: в магазине продают с улыбкой, старушки на вакзалі и словечка не произнесли, что мы заняли всю скамью, да и мы сразу уступили место, только слышали: “А что за ребята такея, с сарэўнаваньняў или как?”.
В автобусе духацень страшная, но местная молодежь строго идет по тяжелой дороге современной моды и не снимает кожаных курток с нашивками Ferrari и BMW.
В Навагарадку на автостанции, как и на наваельненскай железной дороге, пассажиров встречает бюст, но не того, о ком вы подумали. Здесь стоит Мицкевич, причем не Адам, а Константин Михайлович, больше известный как Якуб Колас. А фигурой Адама проникнута вся остальная часть города: памятники, музей (более миллиона посетителей за 50 год работы), Курган бессмертия, землю на который любители міцкевіцкага слово даже почтой присылали. По всему городку рыщут группки поляков, которые приезжают сюда потому, что встречались с здешними замком, касьцёламі, пущей на страницах Его произведений.
Среди остального было приятно посетить местный историко-краеведческий музей, люди не вычвараліся, а сделали основательную и ненапружлівую экспозицию. Еще где-то в начале 2000-х годов здесь даже присутствовали материалы, посвященные Белорусской Краевой Обороне, но последние праздновании освобождения-побед-незалежнасьцяў искоренили эту контру. Второй этаж отдан белорусской народной культуры. Здесь странный дядя организовал нам настоящий экзамен по этнографии за 3 курс. Я решил отмазаться тем, что получил автомат. Не помогло. Вытинанки и чапялу мы назвали сразу, вопросом об “бабий угол” нас просто оскорбили, а вот стрэшнікі… мы нат и не проходили такое. После, вместе пасумаваўшы о занядбанасьць языка и “истинного названия”, зашагали через площадь Ленина далее. Кстати памятник Ільлічу здесь был не так давно – я чуть не рухнул – демонтирован. Сейчас стоит какой-то трыццацісантымэтровы бюсьцік. Или может, это восстановленный памятник?
Замковая гора и те две башни, которые сегодня торчат со стражытных холмов, впечатляли как всегда. Общая обстановка только усиливала чувства: ветер воет, тучи совсем низко над землей, на всей старинной площадке и внизу по скату нет ни человечка. Стоя рядом со Шчытоўкай и осматривая вокруг, постепенно даяжджаеш, почему крестоносцы так ни разу и не взяли первую ліцьвінскую столицу. Потом, састынуўшы от горячей волны романтизма, мы заметили и свадебную парочку с адапаведнай компанией, и коровок с колокольчиками на склонах горы – нашли мне Швейцарию! А до этих коровок три парня в сердце старасьвецкай Литвы чувствовали себя, ни дать ни взять, последними защитниками города.
Католический храм рядом с замчищем, в котором Ягайло женился с Софьей Гольшанской, был закрыт, чем немало нас раздразнил, ведь на дворе было воскресенье, а посмотреть интерьер новогрудской Фары, одной из старейших в Беларуси, хотелось аж нельзя. Почему? Стандартный фотография этого храма, сделанный с замковой горы, украшает не один корпоративный люстрадзён и, наверное, каждый второй фотоальбом типа “Красуйся, Беларусь!”. А вот какой он внутри, нигде и не увидишь.
Возвращались на вокзал из центра города и вместе с тем искали мечеть – не каждый день видишь аутентичный мусульманский храм (конец 18 в.), который еще и используется по назначению. Посполитой власти позволяли татарам строить свои храму только из дерева, поэтому мы зауважали этот храм еще в Витебске. Сходство с современными типовыми деревянными храмами веры православной, которые можно увидеть по микрорайонам родного края, в этой мечети просто бешеное. Замени серп месяца на восьмиконечный крестик – и можно смело воротными, проходя рядом. А мне когда-то трудно верилось в татаро-монгольское происхождение “цыбулек” на башнях православных церквей…
Под конец прогулки по столице ВКЛ с удовольствием вспомнил мысли одной подруги, что Новогрудок – идеальный город для того, чтобы оставить здесь последние годы своей жизни, тихо, мол, добродушно, старые улочки, пейзажи без пяти минут Налибокской пущи. И сразу же сам себе выразил несогласие: такое постоянство точно не для меня, ибо слишком тут все пакручаста. Куда ни пойдешь, будешь либо вверх ползти, либо с горы бежать, хотя оно и не удивительно: вэлкам в самый высоко резьмешчаны населенный пункт Беларуси. Или точнее уже будет гуд-бай, потому что нужно ехать посещать второй из трех запланированных замков – любчанский.
Замок под крыльями аистов
Автобус на Любчу с Новогрудке ходит то ли один, то ли два раза в день. Вечером около пяти часов бегает тот, который завез и нас. Дорога недалекая, где-то час, главное, что бежит она вся в пределах Новогрудского района, г. зн. студенческие билеты становятся залогом 50%-ной скидки. Воспользовались нашим прывіляваным студенческим положением мы, кстати, однажды за всю поездку. На этот путь пришелся и единственный дождь, который был встречен нами за четыре дня. Но это был такой дождь, что если выпаўзьлі из автобуса, в головах витала мысль зьбегаць посмотреть за сорок минут замок и возвращаться последним автобусом в Новогрудок, чтобы переночевать в отеле (финансово это, безусловно, убила бы наш поход).
По дороге к замку мальчик лет двенадцати на нормальной белорусском языке заверил нас, что там уже есть студенты-реставраторы, стоят палатки, поэтому скучно не будет, хотя официальные даты лагере по нашим сведениям были намного позже. Любча – это единственный в районе центр поселкового именно, а не сельского совета. Среди особенностей этого “поселке” первыми в памяти всплывают аисты, что сидели там чуть ли не на каждом втором пригодном для того месте: какая-то труба, удобная крыша, въездная башня в замке, дерево напротив башни. Коммерческая магазин здесь работает с утра до позднего, но алкоголем не торгует никаким. Даже пивом. Свято-Ільлінская церковь, псэўдарускі памятник начала 20 в., воскресным вечером, разумеется, была закрыта, даже на круговую территорию не попасть – ворота на замок, а ограда необычайно высока. Потому и фотографировал через воротные решетку или ўзьняўшы аппарат вверх. Хорошо, что в 95-ого Кеннана экран вращается, куда хочешь.
На подходе к замку с дорожного песка проступает брусчатка, в Новоельне по такому же мостовой мы сориентировались с дорогой к церкви. Крепость стоит на довольно высоком месте, но издалека не видна. Сегодня замок – это две из четырех бывших башен 16 в., флигель и бывший дворцовый корпус 19 в., в котором сейчас располагается какой-то учебный комбинат. Во флигеле до сих пор живут две семьи и соседства со студентами их особо не вдохновляет (сами знаете, что такое практика и как трудно с утра во время ее просыпается). Руководство БАСы, Белорусской ассоциации студентов-архитекторов, которое координирует реставрацию замка, зьлітавалася над нами и разрешила поставить палатку на… верхнем этаже въездной башни, заранее посоветовав не говорить ничего плохого про основателей замка, чтобы Ян Кишка и компания дали спокойно поспать. Так и ночевали под крышей с аистами в охране привидений хозяев замка, получив перед сном дазьняк легенд и преданий из истории замка в исполнении руководителя лагеря Дмитрия Савельева.
Несмотря на общее состояние, шедевр все еще впечатляет: с крутого берега Немана, что подступает до самого замка, видно Налибокская пуща, оборонительный ров, что раньше достигал 30 метров в ширину и 10 вглубь и сегодня вызывает затруднение для пересечения, юго-восточная башня, сторона воспроизводимая студентами, акрэсьляе пределы крепости и добавляет почвы для исторических фантазий, псэўдагатычны флигель на удивление неплохо вписывается в общий настрой замка.
Утром я всех убедил, что автобус на Новогрудок идет а 9.20. Как вы догадались, он пробежал через Любчу на час раньше. Следующий через пять часов. Паплюшчыла нас недолго, и мы решили идти пешком, пока дойдем. Небеса и водитель грузового мікрыка сжалились над нами, и не успели мы выйти за пределы городка, как уже уселись на полу схваченного транспорта. Чтобы скупить свою вину перед ребятами за опоздание на автобус, я голосовал особенно экспрэсыўна. Молодой парень, услышав, что дальше мы рулим на Лиду, добросив нас до Березовки, откуда до города-цели, в который мы собственно и ехали, было около 25 км. Позже, как я ни заставлял себя не делать этого, но все же подсчитал, что тот микроавтобус сэкономил нам по шесть рублей. В общем-то автостоп скорее исключение, чем правило: три парня с тремя огромными рюкзаками… Даже грузовой микроавтобус “колебался”, брать нас или нет.
Березовка – местечко, которое концентрируется вокруг стеклозавода “Неман”. Для меня он запомнился своей адресом в мировом интернете – neman.by. Вы только произнесите вслух: “Неман, точка, бай…” Заводик, на самом деле, некислыми и чтобы обойти его по периметру потребуется затратить почти половину часа. Зато за это время вы увидите две главные, после завода, конечно, местные сюрпризы: касьцёл Сашэсьця Святого Духа и церковь Божией Матери “Жировичской”. Оба памятники построены в конце 20 века, поэтому своей архитектурой напоминают нечто среднее между дачей успешного дяди и типовой ящиком шматкватэрніка.
Несмотря на предприятие и его название, сам отец Неман через Березовку решил не протекать.
Пиво, замок, пиво
Дорога на Лиду стоит две с половиной тысячи рублей, это на маршрутке. Если доехать из Березовки до Гончаров и далее поездом, будет немного дешевле. Мы предали студенческим принципам и выбрали первый вариант. При подъезде к Лиды создается впечатление, что въезжаешь как минимум в областной центр, но автобусный вокзал уничтожает такие мысли в момент. Погода поменялась на настоящую жару, а в походе это хуже холодные цыклёны, они даже какую-то бодрость придают, а здесь три вялые ребята плетутся в центр города в поисках зажатого многоэтажками замка. Эта общая современная застройка портит впечатление от исторического памятника, шедевра, которому почти 700 лет. Под конец прогулки мы уже тихо ненавидели город-стотысячник, настроение поднял Лидский бровар, но об этом позже. А пока мы обошли форпост и подошли к входной ворот – хрусь, и пополам! В смысле, по вторником замок не “работает”, а на улице стоял самый аўторнішны вторник за все наша жизнь. Посмотрев на вывеску и цены за фотографии, я грабануў администрацию оборонительного комплекса на 1500 рублей, сделав три фотки из-под ворот.
За долгие годы разрушений-обновлений стены оборонительного сооружения приобрели вид мозаики с вставками разных времен. Изначально замок строил великий князь Гедимин, на что ушло пять лет, причем заложен он был в тот год, когда Вильнюс возвели в сан столице ВКЛ. Через полстолетия до четырех стен и юго-западной башни была добавлена еще одна, северо-восточная башня – досаждали крестоносцы. Но данная крепость далека от понятия добродетель и порой казалось грабителям, самостоятельно или насилием. Сколько времени при Витовте здесь жил бывший залатаардынскі хан Тохтамыш, но после разгромного сражения на Ворскле в 1399 г. с ним попрощались. Замок приходит в упадок после войны с Русским государством в середине 17ст., потом шведы уничтожили две башни, а последними, кто использовал его по назначению, были повстанцы Андрея Тадеуша Бонавентуры Костюшко в 1794 г. Реставрацией занимались и русские, и поляки, и белорусы, но памятник до ума не доведены до сих пор.
Рядом с замком стоит Крыжаўзьвіжанскі костел, но внутрь опять не попали. Далее по ул. Советской – еще один католический храм, Св. Иосифа, но уже приспособлен под православную церковь Св. Михаила, в застойные времена здесь был плянэтарый. Пока стоял посреди храма, никак не мог отбросить рассуждения вроде: “Какой прекрасный здесь определенно был плянэтарый: молитвенная зал колесом, большой круглый купол, в апсиде, наверное, сделали падсобку для служащих”. От церкви-плянэтарыя к лидского пивоваренного завода 10 минут пешком, а там бар с “самым вкусным в городе півасам” (это мне в очереди открыли секрет). Пенный напиток действительно шикарный: золотистый, нефільтраваны, цены – около 1100 за 0.5. Здесь же можно приобрести неўжываны пластиковая посуда вместимостью в полтора и пять литров, которым мы не преминули воспользоваться, и уже на Минск ехали, согревая душу присутствием двух батлаў янтарного напитка. Чтобы не этот пивас да катамараны в центре города по три рэ за час, то можно было бы считать, что месть от Лиды не прошла незамеченной. А так мы садились на вокзале-киногерои в поезд Гродно-Унеча с чувством, что вырвали у судьбы самые приятные моменты, которые он выделил для нас на этот год. Насчет киногероя: в ленте “В августе 44-го” для Лидского вокзала нашли гениального гримера, ведь не узнать. Тут же в кафе при зале ожидания я в очередной раз во время поездки решил попробовать налить/приобрести литр горячей воды для тэрмасу, и в очередной раз после Барановичей и Новогрудка получил поражение. В поездках по Псковщине эта проблема снималась за 15 российских рублей, у нас же, дословно, “чайники маленькие”.
Позор тем, кто Заславля не видел!
Колеса поезда потихоньку стучат за окном, напротив нас на деревянной скамье Гродно-Унеча сидит старик и рассказывает о том, как в Литву по боровики ходил: “Там получше. Там ни то что у нас, белых дзюжа богато…” Живет дедушка в 12 км от границы: “Раньше сел на веласапед и поехал туда. А как одного местного пограничники-ліцьвякі застралілі, больше никто не ходит.” Пассажиры с соседних скамеек сначала думали, что глумимся с деда, потом, когда услышали, что мы и между собой на языке, то уже откровенно подслушивали беседу. В Новоельне мы долго удивлялись с архитектуры местного железнодорожного вакзальчыку, по дороге на Минск оказалось, что не одному и не двум белорусским городком при железной дороге поляки перед войной сделали такие подарки. Но наблюдать за вокзалами надолго нас не хватило, и мы постепенно уснули, тем более, что ехали не на голых дзеравяшках, а на разложенных спальниках.
В Минске был “утерян” один из странников (он поехал дальше на Витебск через Оршу) и уже вдвоем мы пошли гасьцяваць-ночевать к Фіціля – давнего друга, что в этом году обосновался в столице. Здесь неплохо пригодились и макароны и тушняк, которые остались после похода, и печенье с чаем, ну и разумеется, лидское нефильтрованное. По плану завтра с утра нас ждала Заславль со своим знаменитым музейном комплексом, кальвинским сбором, замковыми валами, костелом Рождества Девы Марии. Да только радость встречи и долгосрочное празднование по этому поводу отложила нашу утро до двенадцати часов, поэтому в Заславле мы чуть-няледзь оказались в четыре днем. До сих пор поражаюсь минчанам, которые за свою жизнь ни разу не побывали здесь, в 40 минутах электричкой по гродненском направлении до станции “Беларусь”. Оплата – 1500 ре, но это по желанию. Заславль только ради вывески с названием станции нужно включать в первую свою поездку за пределы столицы.
Хотя и нам позор, в музей не попали, так как приехали поздно, а им там нужно сыгналку сдавать а пятой, причем ни на минуту позже – адмазаліся… Зато сжалился над студентами священник Анатолий и провел небольшую экскурсию по своей вотчине: показал плоды 15-летней государственной реставрации (башня на фронтоне уже кривая, плотавыя столбы сыпяцца), рассказал об основателях храма последних владельцев Заславля панов Пшазьдзецкіх, пустил в храм, где от павуціньня реставрационного снаряжения не можно повернуться, даже на хоре завел. Потом он попрощался и укатил в Раков, мы же брели к волов бывшего заславского замка.
Башня кальвинского сбора, нынешней Спасо-Преображенской церкви, царит над городком уже четыре столетия, хотя и в переделанном виде. Зайти в церковь было стоит только ради того, чтобы почувствовать несуразнасьць использования протестантских просторов для православных потребностей: широкий кафаликон (молитвенный зал), слабо выделенная апсида (впечатление, что “святой святых” как бы и нет), на полу – все та же керамическая плитка. Послушница убирает церковь, сторона сьціраючы пыль с икон, проситься посмотреть башню изнутри было неловко.
Заславский замок один из немногих, где взглядом можно охватить и полностью представить себе існаваўшую здесь веками стараітальянскую оборонительную систему. Стать лучше на холм ближе к остатков ворот: вот оборонительный ров, вал, остатки бастионов по углам, здесь были подъемный мост, двухэтажная ворота. Заславские бастионными укреплениями первые на Беларуси и в тот же момент хорошо сохранились – нонсенс для белорусской действительности!
Отчет
Заславль, фактически, стало точкой в нашей поездке. После нее – только поезд Гродно-Витебск и встреча с любимым городом в пять утра. Приветствовала нас раскультурная столица тучками и сонными таксоўшчыкамі. Родной отец обычно встречает с поезда только по особым причинам, а здесь все же пригнал свою “жыгу” и, не скрывая радости, жал руку. Кроме фоток, впечатлений и опыта, из путешествия остались разбросаны по карманам билеты. Они помогли восстановить весь путь:
Витебск — Барановичи (поезд) 10280 бы.р.
Барановичи — Новоельня (поезд) 2520 бы.р.
Новоельня — Дятлово (автобус) 1210 бы.р.
Дятлово — Новоельня (автобус) 2150 б.р.
Новоельня — Новогрудок (автобус) 2500 б.р.
Новогрудок — Любча (автобус) 1530 бы.р.
Березовка — Лида (маршрутка) 2420 бы.р.
Лида — Минск (поезд) 7420 бы.р.
Минск — Заславль (поезд) 1440 бы.р.
Заславль — Минск (поезд) 1440 бы.р.
Минск — Витебск (поезд) 9460 бы.р.Всего: 42470 бы.р.
Конечно, за такое время и такие деньги можно было аб’езьдзіць и пять замков: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча, Лида. И увидеть лишь стены да башни. Но сам вкус местечко, походка его жизни, аромат здешней старого света проскользнул бы между колесами транспорта.
В путешествиях-для-себя ценишь каждый момент, каждую минуту, проведенную на месте, радуесься каждой речушке или деревне, встреченной на карте и в дороге. Дверь очередного автобуса или поезда, якобы ворот в очередной путь по новые впечатления. Местные туземцы – это как туристические таблички с направлениями протяжении маршрута, а священники, говорящие старушки (пара таких найдется в каждом пригородном) заменят любого экскурсовода. Здесь, как всегда в Беларуси, главное – не бояться.